6月6日の芒種を過ぎました。 芒種とは、稲や麦など「穂の出る植物」の種を蒔く頃の事。 稲の穂先にある様な突起状の針を「芒（のぎ）」という事から この名があります。 そしてこの頃から雨が増えてきます。 さて、私はと言うと… 毎年恒例、名古屋店周年イベントに参加。 例年とは違い今回は割れ物の納品も兼ねていたので、 館山から自動車で一旦東京店に寄って荷物を積み込み、 その足で名古屋入り。 名古屋店ではいつもの様に多くのお客様に来ていただき、 感謝感激雨霰！ お陰様で搬入したヴィンテージラジオも、 大半が売れちゃいました。 残りは東京店に戻しましたが、 名古屋店で販売していた値段そのままで売るそうなので 是非チェックを。 そして別件で… せっかく名古屋に自動車で行くのであれば、 是非とも行きたいところがありました。 名古屋店スタッフに無理を聞いてもらい、 周年イベント初日の土曜日午前中にちょいと中抜け。 それがここ、 友人が始めた「キドニーベルト専門店」の スーベニア・レザー・ワークス！ 店内には、オリジナルで作られたキドニーベルトがずらり。 キドニーベルトとは、 主にヴィンテージアメリカンバイク（リジット）に乗る際に腰に巻く、 内臓＆脊椎保護の為のベルト。 その後バイクが進化してリアフォークがつく様になり、 このキドニーベルトというモノそのものも姿を消していきました。 が、 このキドニーベルトを今でも欲しいリジット乗りは存在しているし、 モノそのものも造詣が素晴らしく、 一つの文化としてアメリカンコレクタブル。 それをなんと！オリジナルとして復刻しているのです！！ すごい！！！ 店内も至る所の造詣が凄い。 この照明なんて、本来は1900年代の車のランプ。 百聞は一見に如かず。 まずは見に行ってきてください。 そして今回は… ちょっとセーターとカットソーの関係について、 企画生産担当として文章を書いてみようかと思います。 その昔、まだカットソーなんて物体も言葉も無かった頃… 伸縮性があって暖を取れる衣料とは、セーターでした。 セーターとはSWEATERと書き、 その名の通り「スエット（汗）の人」という意味です。 つまり防寒着。 元々は手編みだったものが、 様々なニッティングマシーンの開発により 色んな柄出しができる様になってきました。 例えばこれは、アーガイル柄ジャカードセーター。 ジャカード編機という機械を使って編みます。 スペルはJACQUARDと書きます。 よく「ジャガード」と、 猫科猛獣の過去形みたいに読んでる人がいますが間違いです。 そしてジャカード編みの特徴は、 表に出てくる色の裏に次の柄の糸が沈んでいく事。 例えばこの写真のワイン色のセーターの場合、 ワイン色以外の黒、黄色、白の糸も裏側に存在しているのです。 つまり、それだけ糸を大量に使うので暖かい。 逆に言えば、糸量が多いので割高なのです。 ところが1950年代には、 こういった「編み地柄としてのアーガイル」を プリントにして安価に大量に作る事が大流行します。 今でこそロックンロールなジャケットですが、 当時はレーヨンというしなやかで艶やかな素材を用いた、 最先端のスポーツジャケットとして登場しました。 一方のカットソーとは。 二十世紀初頭、 ニッティングマシーンで編んだ編み地を裁断し、 縫製する事で大量生産できる様になりました。 但し元々はあくまで 「セーター生地を裁断して縫製する大量生産型の廉価防寒着」 なので、 無地の肌着が圧倒的に多かったのです。 つまりカットソーとはCUT&SAWN(カット＆ソーン）と書き、 裁断して縫製する、という意味なのです。 まぁ、いわゆる「下着としてのTシャツ」の完成です。 この大量生産で廉価な防寒着、 という部分に目を付けたのが「軍」でした。 第一次世界大戦では、 自国の兵士に大量配布しなければならない為、 全世界で生産がフル稼働しました。 その為、所属を意味する簡単なプリントが施されました。 例えばこんな感じ。 ご存じ、U.S.NAVYのプリントTシャツです。 このプリントは… こういったジャケットやボトムのプリントと並行して 行われました。 そしてその後、 戦争が終わった後も「所属を証明するアイテム」として、 プリントTシャツは各地で重宝されていきました。 例えばこんな感じ。 あくまで架空の団体ですが… TRAGEDY ACADEMY、演劇学校的な意味合いでしょうか。 そんな所属を証明するプリントカットソーでしたが… 第二次世界大戦後のアメリカでは、別の進化も起こりました。 世界各国に散らばっていた兵士達が母国アメリカに帰還し、 恩給をもらう様になり… リゾートやスポーツなど「余暇の使い方」が、 一気に多様化する時代になりました。 よって防寒着として進化したセーターも… 糸をウールからコットンに変え、 太番手から細番手に変えて 夏用リゾートウエアとして企画される様に。 例えばこんな感じ。 サマーセーターのオクトパス。 柄のアップ。 表に出ている色糸じゃない糸は、背面に回ります。 これはダブルジャカードという編み方で、 さほど糸量は多くなりません。 こういった開発が、夏物に向けて盛んになりました。 そしてその後、先ほどのアーガイルと同様に、 カットソーにジャカードの柄をプリントする、 という製法がとられるようになっていきました。 ヴィンテージのプリントサマーセーター、シャーク＆マン。 同じくヴィンテージのサマーセーター、ピューマ。 そんなヴィンテージ達を背景に、満を持してのオリジナル。 プリントサマーセーター「カクタス」！ よく見てもらえればわかりますが、 表面はミニ裏毛の様なパイル生地。 プリント図案は、 ヴィンテージハワイアンシャツで有名なサボテン＆テンガロン！ 袖や背面は同素材切り替え。 リブは針抜き。 今回のブログは、 1940～50年代初頭のアメリカの、 セーターからカットソーへの変遷を自社商品でなぞるという… 不思議なことをしてみました。 こうして文字化しておく事で、 歴史的認識が広がれば良いと思います。 あ、そうそう。 こんな、所属を証明するプリントTシャツもありますよ。
